Jour 1 : immersion dans l'ambiance insulaire à Noirmoutier
Pour ce premier jour de road trip, on part à la découverte de l’une des perles des Pays de la Loire : Noirmoutier. Si la marée le permet (donc uniquement à marée basse), l'accès insolite par le passage du Gois est déjà une attraction en soi. Autrement, on emprunte gratuitement le pont de l’île.
Juste à côté du passage, on se promène au polder de Sébastopol, une réserve naturelle préservée - d’où l’on peut observer de nombreux oiseaux et respirer au grand air. Pour les amateurs d’ornithologie, l'office de tourisme de l’île organise des balades guidées.
On continue l’immersion au Port du Bonhomme. On déambule entre les cabanes ostréicoles - dont certaines vous accueillent pour une dégustation - et on grimpe sur la digue pour profiter du point de vue sur l’entrée du port de Noirmoutier, le château, l’église Saint-Philbert et le phare des Dames.
Flâner dans le charmant port du bonhomme ©Le blog cash pistache Si vous avez résisté jusqu’à maintenant, la pause déjeuner se fait au Bar à huîtres La Perle. L’adresse ravira les papilles de tous les amoureux de fruits de mer et de poissons, à déguster au bord de l’eau.
Le cœur historique de l’île est labellisé Petites cités de caractère et pour cause : du quartier de Banzeau avec ses ruelles bordées de roses trémières et de maisons blanches aux volets colorés, au Château-Musée médiéval classé monument historique, en passant par le port avec d’un côté les marais salants et sauvages (la réserve naturelle du Müllembourg) et de l’autre un petit cimetière de bateaux, le centre-ville exhale un incroyable charme.
La réserve Müllembourg depuis la jetée Jacobsen © Quentin Boulegon On dîne au restaurant Le Petit Banc. Dans la salle comme dans les assiettes, on est téléportés à Lyon mais l’adresse mérite le détour ! Le couple de passionnés à la tête du “bouchon” propose une cuisine maison où l’authenticité et l’amour des bons produits se ressentent dans chaque plat.
Le nom de la maison d’hôtes pour les deux prochaines nuits est annonciateur d’un séjour paisible et ressourçant : bienvenue à La Tranquillité, à la pointe de l’île, côté océan. Les + : une place de parking, une borne de recharge électrique, un espace extérieur privatif et un petit-déjeuner (délicieux) à déguster dans la chambre ou dans la salle commune.
Jour 2 : Noirmoutier, en longeant les côtes
Réveil en douceur à La Tranquillité avant de partir pour l’exploration des marais salants (qui recouvrent ⅓ de l’île !). Quelle que soit la période de l’année, ces paysages typiques du coin sont un ravissement pour les yeux. Pendant la période de récolte, généralement d’avril à septembre, on regarde le ballet des sauniers qui s’activent tandis qu'en basse saison, les marais salants devenus marais salés abritent des centaines d’espèces d’oiseaux que l’on admire en silence.
On remonte la côte vers Le Bois de la Chaise - comme un air de Méditerranée avec les pins maritimes, les arbousiers, les chênes verts - ponctué de criques, de plages et de petites cabines blanches. Sur le sentier des plages, on longe les plages des Dames et des Souzeaux. Dix minutes plus loin (que ce soit à vélo ou en voiture), on s’arrête au village pittoresque du Vieil où certaines maisons ont presque les pieds dans l’eau.
Le charme des maisons dans le village Vieil ©Le blog cash pistache Quand l'appétit arrive, on pousse les portes du Blue Café. À la carte entre autres, des tartines salées gourmandes et colorées et un chaï parfaitement dosé.
On ne vient pas à Noirmoutier sans passer par le port de l’Herbaudière. Patrons-pêcheurs, habitués et visiteurs d’un jour se croisent sur ce port de pêche et de plaisance. À leur retour, on peut observer du haut de la passerelle jaune les bateaux de pêche décharger. À tous les amoureux de sole et de bar de ligne, sachez que ces deux poissons ont ici très bonne réputation.
Il y a toujours sur cette île un lieu pour profiter du grand air : entre plage et bois, on se balade sous les pins et sur les allées sablonneuses du Bois des Eloux en dominant l’océan au loin.
Jour 3 : L'Île d’Yeu, de Saint-Sauveur à la Pointe des Corbeaux
En moins de deux heures de route, on arrive au port Fromentine / La Barre-de-Monts. On rejoint l’autre rive en bateau - la meilleure option : réserver la traversée avec la compagnie Yeu Continent qui offre un accès gratuit au parking. Car sur cette île, on opte pour le vélo plutôt que pour la voiture (il est quand même possible d’être motorisé sur place). Trente minutes de bateau suffisent pour débarquer sur l’île la plus sauvage et la plus préservée du séjour.
Pour le déjeuner, mise en bouche parfaite de la cuisine locale au restaurant La Missionnaire. La carte est imaginée par le chef Thomas Gibert et son équipe “autour de leur vision de la gourmandise à Yeu” et renouvelée chaque jour au gré des produits de saison.
On en profite pour déposer nos bagages à l’hôtel attenant : La Mission. Les chambres sont décorées avec goût et il fait bon séjourner à cette adresse, entre lieu de vie (rooftop, terrain de pétanque, piscine aux beaux jours) et cocon pour se ressourcer (grand jardin et salon de massages) où se croisent visiteurs d’un jour et clients de l’hôtel.
Avec ses 23 kilomètres carrés, l'île d'Yeu est de taille modeste, mais ses paysages voient grand. Ici, le quotidien se vit surtout dehors, même à l’arrière-saison; l’idéal pour les vacanciers en quête d’une bonne rasade de nature.
Une première virée à vélo, de Saint-Sauveur à la pointe des Corbeaux, met directement dans le bain. Un petit tour par les ruelles où l’on remarque les murets de granit qui maillent le village, les jardins soignés et les maisons aux jolis volets colorés. En quelques coups de pédale, on arrive à la grande plage des Vieilles et son petit port caché avec ses embarcations de pêcheurs. On poursuit jusqu’à la plage des Soux et enfin, la Pointe des Corbeaux avec son phare à la coupole rouge. Les couchers de soleil y sont à couper le souffle, mais pas celui du vent, qui souvent s’emballe et fait virevolter l’écume des vagues qui se cassent sur les rochers. Bien couvert, selon la météo, on peut tenter le pique-nique dînatoire !
Coucher de soleil à la Pointe des Corbeaux ©Office du tourisme de l'île d'Yeu Jour 4 : L'Île d’Yeu, d'une côte à l'autre
Pour se mettre en jambes, en ce 4e jour, on se lance sur la sente des Oyes au départ du Grand Phare (qui se visite), une boucle d’un peu moins de dix kilomètres pour découvrir l’essentiel de la côte sauvage. En chemin, on croise la plage des Sabias et ses cabines de plage, et le Vieux Château, forteresse iconique de l’île. Sur cette portion du GR 80, on marche entouré par la lande et l’océan indomptable d’où les senteurs explosives - entre odeurs boisées et iodées - qui viennent réveiller nos sens. On peut pousser la balade jusqu’au port de la Meule avec ses cabanes de pêcheurs colorées, qui perpétuent la tradition des homardiers et langoustiers.
Le Vieux Château ©Office du tourisme de l'Île d'Yeu Les mardis ou vendredis de l’année (tous les jours en haute saison), il ne faut pas manquer la visite de la ferme d’Émilie, une ferme biologique où tradition pastorale et innovations durables se rencontrent. Que ce soit pour échanger sur l’agriculture raisonnée avec Émilie et son mari Pierre, deux passionnés, ou pour acheter leurs délicieux produits (parfaits pour les pique-niques !), vous ne regretterez pas d’être passé.
Pour ceux qui préfèrent s’attabler (ou si la météo ne permet pas un déjeuner en plein air), rendez-vous au restaurant Les Bafouettes. Beaucoup de poissons, à l’image de la cuisine de l’île et aussi quelques variantes avec de la viande. Stéphane et Mireille mettent du cœur dans leurs assiettes et c’est réussi !
L’après-midi, on visite l’autre côté de la côte. Plus de criques encastrées entre deux falaises, place aux grandes étendues de sable fin - on pédale de plage en plage : plage de Ker Châlon, plage de la Pipe, plage des sapins, plage des Marais salés. Depuis l’arrivée sur l'île d’Yeu, on pourrait se croire en Bretagne, mais on évolue bien en Vendée !
Jour 5 : L'Île de Ré, son Phare des Baleines et ses plages
Retour sur le continent le temps de rejoindre l’île de Ré, le dernier stop de notre road trip - compter 3 heures 30 de route environ. Comme pour Noirmoutier, l’accès est plus simple : on traverse le pont (cette fois-ci payant) et nous revoilà plongés dans une ambiance insulaire.
On retrouve les maisons blanches peintes à la chaux et leurs volets colorés, les pistes cyclables sur des kilomètres, la proximité avec l’océan où que l’on soit et les produits locaux comme les huîtres, le raisin ou la fleur de sel.
Premier arrêt à la Cabane Oceane pour déguster des coquillages (selon l’arrivage du jour) en terrasse (si la météo le permet). On ne trouve pas plus locale comme première adresse à tester !
S'attabler face à la mer, à La Cabane Océane © La Cabane Océane Bien que touristique, le Phare des Baleines reste un incontournable de l’île. 257 marches à gravir pour profiter de la vue ! Au musée, on replonge au cœur de l’histoire maritime de la région avec de nombreux objets d’époques.
Le phare des Baleines est un incontournable de l'île de Ré. ©iStock Pour une dernière balade de fin de journée au plus proche de la nature : la plage du Petit Bec ou la plage de Trousse-Chemise, deux plages au charme paisible et sauvage bordées de dunes de sable fin.
On passe la nuit dans la maison d’hôte Le Clos du Bois Plage. Cette adresse a plus d’un atout : une belle maison rétaise, des chambres confortables et modernes, une piscine (pour les beaux jours), un petit-déjeuner compris, le prêt de vélos pour le lendemain, un parking gratuit, une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques… Et même la possibilité de commander un dîner pendant la période de fermeture des restaurants (voir avec Renate, l’hôte à l’accent chantant !)
Jour 6 : L'Île de Ré, entre marais salants et villages de charme
Dernier jour de ce road trip insulaire. Le matin, on file à vélo sur les pistes jusqu’à Loix, l’un des villages les plus authentiques de l’île, entouré de marais salants et de paysages sauvages. Il est relié au reste de l’île par une piste cyclable qui longe la mer, un vrai dépaysement, une bouffée d’oxygène.
À Loix, on peut flâner dans les ruelles, visiter l’écomusée du marais salant, s’asseoir sur un banc sur le port pour apprécier le calme, pédaler jusqu’à la plage du Grouin…
(Re)découvrir les marais salants ©S. Renard CSF On retourne sur nos pas pour déjeuner au restaurant Method, à la Couarde-sur-Mer. Ici, les chefs itinérants inspirés travaillent uniquement des produits locaux, les vins naturels sont sélectionnés avec soin pour accompagner au mieux les assiettes, les patrons et le personnel sont passionnés.
Direction Saint-Martin-de-Ré, village de la citadelle Vauban et des fortifications classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, des ânes en culottes et des ruelles animées, avant de découvrir La Flotte, classé Plus Beaux Villages de France. Les vestiges de l’abbaye des Châteliers sont les témoins de l’histoire du village, comme le Fort La Prée, ancien bâtiment militaire. Son marché aussi atteste d’un temps passé : d’inspiration médiévale, il rappelle les halles d’autrefois. Aujourd’hui, ce sont les producteurs locaux que l’on vient rencontrer.
Si la météo le permet, on peut terminer la journée par une nouvelle balade à la plage, alors que le soleil décline et que la lumière sublime le paysage. Le meilleur spot à proximité de la maison d’hôtes ? La plage de Gros Joncs.
Terminer la journée sur la plage de Gros Joncs © Mapstr À l’heure du dîner, La Part des Anges propose une carte variée et de saison, des assiettes qui font saliver les papilles et une sélection de vins plutôt pointue.
