De Granville au Mont-Saint-Michel : road trip normand de 4 jours entre nature sauvage et spots cachés

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, le long de la Manche, Granville se fait discrète, loin du faste de Deauville et de l'agitation de Trouville ou Honfleur. Structurée entre la ville haute et son port, l’un des plus grands de Normandie, cette petite cité de bord de mer réserve bien des surprises.

Une journée suffit pour saisir l'atmosphère de ce coin normand préservé. On commence la balade, à pied, à la pointe du Roc. Depuis ce promontoire, on observe, cheveux au vent, le littoral, la flore sauvage, les bunkers qui témoignent d’un passé douloureux (les plages du débarquement ne sont qu’à quelques kilomètres). On marche jusqu’à l’église Notre-Dame du Cap Lihou, juste à côté, qui protège les pêcheurs, en passant par le phare de Cap Lihou, repère emblématique des marins et des Granvillais.

Deux portions du GR223, la portion normande du Sentier des Douaniers, s’offrent aux randonneurs depuis Granville : à partir de la promenade du Plat Gousset, bordée de ses charmantes cabines de plage, ou de l’autre côté de la ville, en descendant sur la plage Saint-Nicolas. Quelle que soit la saison, la balade promet un grand bol d’air iodé !

Pause déjeuner sur le port : premier port coquiller de France, Granville est un véritable garde-manger pour les amateurs de crustacés. Pour déguster des plateaux de fruits de mer minute, c’est Au P’tit Mareyeur que ça se passe. On commande des produits frais à consommer sur place en terrasse, dans une ambiance qui rappelle la convivialité des marchés.

En cas de météo moins clémente ou pour d’autres saveurs, rendez-vous chez Picorette, un salon de thé-restaurant réputé pour ses plats et desserts faits maison et son large choix de thés.

L'après-midi, place au lèche-vitrine dans le centre historique : on flâne entre petites échoppes de créateurs et galeries d’art, au cœur des ruelles au charme irrésistible de cette ville balnéaire authentique.

On programme aussi une visite au Musée Christian Dior, installé dans l’ancienne maison du couturier, pour admirer des créations haute couture et déambuler dans les allées de son jardin à l’anglaise aux beaux jours.

Une autre activité pour profiter des grands espaces : le char à voile ! C’est sur la plage de Jullouville que l’on va vivre deux heures grisantes, filant au ras du sol d’un bout à l’autre de la plage.

Après l’effort, le réconfort. On termine cette première journée chez Selene, une cave à manger rapidement prisée des locaux, qui ne s’y sont pas trompés. Au menu : les délicieuses huîtres des îles Chausey, tartare de saint-jacques fraîchement pêchées, saumon fumé, rillettes de sardines…

A une vingtaine de minutes en voiture, à Saint-Sauveur-la-Pommeraye, on arrive à la Chambre d’hôtes Graine de Rêves, chez Carine et Mickaël. Un nom qui en dit long des prochaines nuits paisibles et ressourçantes que vous passerez dans cette belle longère restaurée. On apprécie l’accueil des hôtes, l’espace bien-être (sauna, massages…) et les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Au large de Granville, à une heure de traversée, se trouvent les îles Chausey, un archipel de la Manche composé de 52 îlots à marée haute. Ici les paysages changent de visage tout au long de la journée, au rythme des vents et des marées.

Après un trajet en vedette depuis le port de Granville qui peut être mouvementé, il fait bon poser le pied sur la terre ferme de la Grande île, la seule île habitée de l’archipel.

Quelle que soit la météo, impossible de rester insensible à cette ambiance de bout du monde. La boucle du sentier littoral guide nos pas et nous fait découvrir des plages de sable blanc, des petites maisons typiques, des pins maritimes… Pour le déjeuner, on s’installe sur un rocher pour pique-niquer au cœur de cette nature enivrante ou on s’attable à La Table des Îles (ouverte d’avril à septembre).

Retour dans la soirée chez Graine de Rêves, où l’on profite d’un dîner savoureux à la table d’hôtes.

Nous poursuivons notre quête de sérénité en découvrant d'autres lieux préservés et confidentiels. Première halte au Havre de la Vanlée, presqu’île dunaire où l'on croise des moutons de prés-salés qui paissent librement dans les herbus (sauf lors des grandes marées). On se lance dans une marche de près de deux heures, “jusqu’au bout du monde”, au départ du parking de la route submersible, entre dunes, marais et bergeries. On respire à pleins poumons l’air frais et iodé et on s’émerveille de cet endroit magique où la nature est reine.

Parce que l'air marin, ça creuse, on file chez The Presbytere à Heugueville-Sur-Sienne, à une vingtaine de minutes de route. Ce restaurant, qui se présente comme un gastro-pub anglais et bistro normand, est dirigé par le chef brittanique Edward Delling-Williams. Sa cuisine inventive, mêlant produits locaux et inspiration d’outre-Manche, vaut le détour. Pensez à réserver.

L’après-midi, on retrouve le sentier des Douaniers à partir de Bouillon, lieu-dit de la commune de Jullouville. Le GR223 suit un petit chemin, d'où on peut, par temps clair, apercevoir le phare de Chausey. Le balisage indique qu’il reste 6 km à parcourir pour arriver dans la vallée du Lude mais il est tout à fait possible de s’arrêter avant. Une bonne montée plus tard, on découvre un joli panorama sur la plage de Carolles et ses petites cabines. Le sentier devient plus escarpé alors que l’on arrive sur le site naturel protégé des falaises de Carolles et de Champeaux. Normandie ou Côte d’Émeraude en Bretagne, on ne sait plus très bien, tant les paysages commencent à se ressembler ! On s’arrête régulièrement en chemin pour savourer l’instant présent.

À la tombée de la nuit, on pose nos valises à Sougeal, hameau où Anaïs et Nicolas se sont installés pour partager leur passion pour l’apiculture et la savonnerie artisanale. Agritourisme Abaé, leur maison d’hôtes de deux chambres, est plus qu'un hébergement : elle est pour ses propriétaires un lieu de rencontre et de partage autour de leur région d'adoption.

Le Mont Saint-Michel figure en seconde position des sites les plus visités de France. Sa visite nous sort fatalement de notre cocon de tranquillité mais elle est incontournable. Pour découvrir dans les meilleures conditions ce lieu qui fascine les foules (à raison !), on arrive de bonne heure et on veille à prendre des chemins de traverse. Les ruelles sont charmantes et ont conservé les traces du passé, alternant maisons à colombages et bâtisses en pierre. On grimpe jusqu’à l’abbaye au sommet du rocher. Les restaurateurs du Mont Saint-Michel se montrent maintenant un peu trop gourmands et pratiqent des prix excessifs. Optez pour un pique-nique et mangez en tête-à-tête avec la baie et les gigantesques étendues de sables.

Visiter le Mont-Saint-Michel c’est aussi découvrir ses alentours. A pied ou à cheval, les balades sont toujours guidées pour éviter les accidents liés aux marées et aux sables mouvants. Pour une sortie hivernale, Jean-François Delanoë, alias Jeff, vous guidera dans la baie presque déserte, les marcheurs se faisant plus rares à cette période de l’année. Une expérience unique, qui clot merveilleusement cette escapade sous le signe de la sérénité.